A VOIR EN NORVEGE
Côté paysage, c'est mon pays préféré (ça fait 4 fois que je m'y rends, à chaque fois pour un bon mois), il faut dire que j'adore les paysages de montagne nordique (Islande, Alaska, Chili austral... voire Tibet). Les fjords sont tout simplement fantastiques. Les régions peu réputées valent le voyage elles aussi, je pense notamment à Rjukan, 170 km O-N-O Oslo, ou encore l'itinéraire Dalen (200 km ouest Oslo) - Valle - Svartevatn - Stavanger, permettant en plus d'approcher le point de vue vertigineux de Prekestolen, qui représente souvent la Norvège à l'Etranger. Mais mon coin préféré est autour de Røldal (130 km NE Haugesund), au sud des fjords, les paysages de montagne y sont impressionnants.
Toutes les routes des fjords valent la peine (partez au hasard !), bien évidemment autour du Geiranger (dont Trollstigveien, la route entre Valldal et Åndalsnes), ou de Aurland (Flǻm). Le plus beau reste globalement le Sognfjord : il n'offre pas les "flashes" du Geiranger, mais tout du long (et il est long !), il est simplement superbe, le suivre dans ses moindres sinuosités (Lustrafjord). Et dans ce cas, ne pas louper, à l'extrémité est, Øvre Årdal, peu touristique, mais routes superbes (et rudes).
Il existe des itinéraires moins fréquentés, mais également très beaux : Dragsvik (dans le triangle Dragsvik-Hella-Vangsnes sur le Sognfjord) en partant vers le nord et Førde, puis vers l'est et Skei, Byrkjelo, Stryn, vers le Geiranger. Par contre, éviter si possible les grands axes très fréquentés partant depuis la E6 (Oslo-Trondheim), tel Lillehammer-Otta-Vǻgǻmo-Lom, ou même Otta-Åndalsnes. Les branches Lom-Geiranger Lom-Sogndal sont circulantes, mais ça va encore, et puis la première est l'accès privilégié au Geiranger, la deuxième passe par le plus haut col routier de Norvège (Fantenstein 1420 m, parfois appelé Krossbu 1440 m), et permet l'accès à la plus haute piste (col de Juvasshytta 1841 m), avec un démarrage à 560 m depuis Bøverdal, sacrée montée.
Dans les fjords, ne pas louper les stavkirke ("églises en bois debout"), c'est quelque chose, même si l'on en fait vite le tour. Borgung, Urnes, Helldal...
Cap Nord : bon, ça fait un objectif. Cependant, une fois qu'on y est, on se demande un peu pourquoi on s'y est rendu ! Hors photomontages, rien ne ressemble plus à un soleil de minuit... qu'un coucher de soleil assez ordinaire (sauf que ça ne se couche pas), il manque l'accéléré. Un soleil de minuit sur l'équateur, ça, ça aurait de la gueule. Mais le parcours depuis Fauske / Bodø et surtout Narvik n'est pas mal, surtout quand on longe le Lyngenfjord, et l'île elle-même (le Cap Nord est sur une île) a un paysage nordique impressionnant d'austérité. Cela dit, si l'on route dans le nord, il ne faut surtout pas louper les îles Lofoten (même au détriment du Cap Nord), en espérant qu'il fasse beau. A couper le souffle.
Entre Trondheim et Bodø, la E6 (la route dans les terres) n'est pas mal, mais sans plus, Mo i Rana est carrément une ville industrielle. La "route" côtière, où l'on passe presque plus de temps sur des ferries que sur des routes, est bien mieux. Prévoir du temps, car les ferries ne sont pas nombreux, et calculés pour les trajets voiture : à chaque ferry, on loupe un tour quand on est à vélo.
TOURISME 2008
Une chose me surprend en Norvège : c'est, je pense, avec l'Australie, le pays qui compte le plus de tables de plein air. Est-ce pour les faire rêver comme leur pays serait chouette s'il faisait moins humide ? En tout cas, météo oblige, j'ai rarement vu des gens installés à ces tables ! Et surtout pas moi, à la perpétuelle quête d'un abri sous lequel me protéger un peu.
J'ai réuni ici quelques notes prises lors du dernier séjour, sur la côte entre Bergen et Trondheim via Florø, Måløy, Ålesund, Molde, Sunndalsora et Oppdal. Ce n'est pas la région la plus touristique, mais du coup ça en fait une région tranquille, et puis les fjords sont là (même s'ils sont moins spectaculaires que plus dans l'intérieur).
PASS BERGEN
Bergen est une ville à visiter absolument, je vous renvoie à votre guide préféré, ou à internet.
Si vous vous en tenez aux principaux sites, ou bien aux sites et musées en ville, le pass un jour peut suffire. Visite un peu au pas de charge, car la majorité des sites n'ouvrent qu'entre 10h et 16h - quelques uns, éloignés, allant jusqu'à 18h.
Avant 10h, montez avec le funiculaire du Fløybanen, c'est en plus la meilleure heure. Après 16h, rendez vous au sud vers Fana, pour Gamle Haugen, Troldhaugen et Fantoft Stavkirke. Troldhaugen n'est guère passionnant pour ceux qui cumulent les tares de n'être ni Norvégien ni grandemusicophile (demeure de Edvard Grieg).
Bien sûr Fløy, qui domine immédiatement la ville. On peut y monter bien entendu à pied, mais aussi à vélo. Pas essayé, je pense qu'il faut contourner la montagne.
Ulrike, 643 m (600 m au niveau des antennes / panorama).
- par le téléphérique Ulrikebanen, 95 kr AR, rouvrira en 2009. De Bergen, prendre près de la gare la route 585. A quelques km, fléché sur la gauche.
- par la marche.
* Soit continuer la rue après l'Ulrikebanen, jusqu'à l'auberge de jeunesse Montana (non fléchée par là), mais la montée est rude.
* Soit, du nord de la gare, prendre la route 585. A 2,8 km, continuer tout droit (à gauche vers Ulrikebanen) et à 1,2 km, tourner à gauche à l'indication "Montana". L'AJ est à 1,6 km, tourner à droite jusqu'au parking.
Après l'AJ, on atteint un parking, fin du goudron (240 m). On peut encore rouler 500 m sur de la bonne piste, pentue au début. Puis le sentier débute, pentu et très caillouteux, voire roche glissante s'il a plu. En fait, comme on s'en rend compte en montant, il y a plusieurs sentiers partant de la piste : deux accès rapides, dont le plus évident peut être limite dangereux à la descente malgré les rambardes, et un "lent", plus long à descendre que les autres à monter, mais un peu plus "soft" pour la pente (mais l'état n'est guère meilleur). Suivre les indications "Montana" à la descente, on approche de petits lacs nichés dans des trous de la montagne.
Depuis l'AJ, compter en tout 1h30. A faire de préférence en matinée, même si c'est OK, y compris en fin d'après-midi, avant d'avoir vraiment le soleil plein dans les yeux.
PONTS ENTRE SALHUS/STEINESTØ ET KNARVIK
Au nord de Bergen, pour continuer par la route 14 ou la route 57.
Peut-être qu'en venant par Steinestø c'est indiqué, mais pas depuis Salhus. Lorsque la route Salhus-Steinestø arrive au carrefour avec la voie rapide, prendre la direction Knarvik, puis, au panneau d'interdiction pour les vélos, prendre le chemin goudronné qui descend. Après le pont, prendre à gauche le tronçon qui monte rudement, jusqu'au pont de 1,6 km, qu'on franchit sur une large piste cyclable.
A l'entrée de Knarvik : la piste cyclable, après être passée de l'autre côré, repasse sur la gauche. Si l'on veut continuer sur la route 57, prendre immédiatement un court tronçon non indiqué, qui monte à l'embranchement de cette route. Plus loin, la route 57 a des tunnels interdits aux cyclistes, avec des bouts de piste cyclables dont la recherche fait parfois appel à votre sagacité.
Ville industrielle sur la rive nord du Sognfjord. Vue superbe sur le fjord, en prenant en direction de la station de ski de Siplo. En 4 km, on atteint la "station" à 470 m. La piste commence, très bonne. A 500 m, carrefour : tout droit vers un col à 595 m, et descente dsur le Bergsvatnet A droite : point de vue de Saueskolten, piste offrant bientôt des vues fantastiques sur le Høyangerfjord et les sommets enneigés environnants. En continuant un peu, on voit une piste privé mobtnt à gauche en lacet, jusqu'à 730 m, avant de redescendre vers un lac niché au pied des sommets. Vues encore un peu plus spectaculaires, quoique le fjord devienne moins visible.
FERRIES DE LA ROUTE COTIERE BERGEN-TRONDHEIM
Rappel : il semble que toutes les liaisons par bateaux, que ce soient bien sûr des ferjerute (ferries), des lokalbåtrute (liaisons locales de passagers), des expressbåtrute (liaisons entre villes : Bergen-Stavanger, Florø-Maløy, ou desserte des fjords tel Bergen-Sognefjord) soient autorisés aux vélos. Dans le cas des non-ferries, il est du reste précisé qu'on ne peut embarquer de deux-roues à moteur. En théorie, chaque voyageur n'a droit qu'à 20 kg de bagages, mais si vous évitez les retours du dimanche soir, il devrait y avoir assez de place pour qu'on y accepte votre ou vos vélos (si pas groupe). S'attendre à des embarquements/débarquements "à l'arrach", surtout sur les petits pontons. Parfois, on paye pour le vélo (60 kr ou approchant), souvent pas.
Pour les ferries, aucun problème, et vélo gratuit.
Ferries Leirvåg-Sløvåg : un par heure. S'arrête à un ponton intermédiaire (Skipavik) desservant une petite île en face (Sondøy). 25 mn, 27 kr.
Ferries Rutledalen-Rysjedalsvika
Environ toutes les 2h20 (3h en matinée)
Du même ponton part le ferry vers Krakhella vers l'île de Sula, fréquence presque identique puisque le même ferry fait la navette entre les trois pontons.
Un ferry peu connu, avec aucune publicité (ni sur internet, ni sur place) est celui entre Nordeide (entre Høyanger et Valdheim, rive nord du Sognfjord) et Ortnevik. On ne trouve même pas d'horaire affiché ! Sauf si par chance on déniche la petite brochure de toutes les liaisons Fjord 1. En fait, il s'agit d'un ferry volontairement local, qui ne peut embarquer au plus que 10 voitures.
Vik-Ortnevik : dép 1400 (lu-me-ve), 1830 (ve-di)
Ortnevik-Vik idem 0855, 1735
Ortnevik-Nordeide sf sa-di 0630 0730 1540 1645
sa-di : horaires différents, rien di avant 1420
Nordeide-Ortnevik : 30 mn après les horaires susdits. 35 kr.
Pratique pour longer le Sognefjord depuis Oppedal (ou bien si l'on vient de Bergen par la jolie petite route de montagne de Matre), puis longer le Sognefjord par la rive nord, vers l'est puisque Høyanger est un cul-de-sac cycliste.
Dale-Eikenes : env toutes les heures, attention au creux de midi le dimanche.
Des cartes mentionnent aussi un ferry Dale-Laukeland, dans la direction opposée. N'existe plus, même si la route directe de la rive nord du Dalsfjord n'est pas finie (manque un tunnel), et ça n'en prend pas le chemin.
Kjirkenes-Smørhamn, depuis la base du tunnel du Magnhildskar, pour se rendre sur l'île de Bremanger, et de là directement à Maløy (via Oldeide) : toutes les 2 heures jusqu'à 20h.
Evidemment, on se rend en Norvège avant tout pour les fjords (en gros un triangle Gol-Bergen-Geiranger), ainsi que pour le Cap Nord, donc la "E6". Cependant, les terminaisons maritimes des fjords, plus à l'ouest, ne manquent pas d'intérêt, même si elles offrent rarement des paysages aussi époustouflants que les fonds de fjords (Geiranger, Flåm/Aurland, Årdalstangen, Øvre Årdal...).
On trouve cependant quelques pépites, tel bien sûr le rocher du Prekestolen, à l'est de Stavanger. Ou encore, les routes de part et d'autre du Førdefjord, à l'ouest de Førde, dominées par un ultime glacier.
Si vous avez peu de temps, allez avant tout dans la région centrale / est des fjords. Mais plutôt qu'aller au Cap Nord, qui n'offre d'intérêt scénique qu'autour de Narvik (et à la rigueur en longeant le Lyngenfjord), il vaut mieux encore aller se perdre dans cette région.
Au nord de Florø, il faut reprendre la pénible route nationale sur 17 km, puis franchir le long tunnel sous le Magnhilskar.
Il existe une alternative à vélo : de Florø, prendre un "lokalbåtrute" ou même un express stoppant à Villevik, 5 km au nord (et juste au sud d'Årebrot). Les arrêts à ce ponton sont facultatifs, c'est pourquoi, sauf à bien connaître les horaires et téléphoner au bon numéro pour réserver l'arrêt en direction de Florø, il vaut mieux opérer dans ce sens-là. Cependant, il semble qu'en semaine il y ait un départ régulier non facultatif vers 8h15 pour Florø. Au pire, en semaine, des gens semblent prendre régulièrement une liaison "ouvrière" vers Florø autour de 06h15.
Les quelques liaisons qui s'arrêtent à Villevik varient selon les jours de la semaine. Prendre, au terminal Fjord 1 la petite brochure, tableaux 14-636 à 14-661. Les plus réguliers : 07h05, 14h30, 16h00. Comme ils sont plusieurs à accoster, bien repérer auparavant le nom du sien. Ils prennent sans difficulté les vélos, même si le ponton de Villevik n'est pas trop prévu pour ça. 45 kr.
De Villevik part une route, explicitement dédiée aux cyclistes, de 43 km jusqu'à Myklebust, où l'on rattrape la route 614, 3,5 km au nord du tunnel, 7 km à l'ouest du ponton de Kjelkenes, avec un ferry-raccourci vers Smørhamm (vers Maløy), ou 15 km à l'ouest de Svelgen.
Ile au sud de Måløy. Outre qu'il est possible de la traverser, entre les pontons ferry de Oldeide depuis Maløy, de Smørhamn depuis Kjelkenes au sud, voire du ponton d'Isane depuis Stårheim à l'est, on peut aussi envisager une semi-boucle, sans bagages, avec 2-3 km de sentier.
Départ ponton de Oldeide, et à 0,5 km on tourne à droite vers Bremanger. En 1,5 km, on atteint le tunnel (140 m) juste sous le Ulsteinskar. Descente. 8,5 km depuis Oldeide (borne 2,5), on peut envisager l'accès à droite au relais TV, à 638 m. Montée fort dure, à 15% et +, bonne piste cependant, après un bout de goudron.
Sinon, continuer vers Bremanger, et vers borne 6 une fois passé l'estuaire et presque arrivé à un pont, tourner à droite. A 1 km, fin du goudron, et début de la signalétique du sentier Førde-Berle (docu en norvégien).
Au début, piste correcte, puis empierrée, puis montant fort, continuant en large chemin muletier à 20%. Après environ 1,5 km depuis le début de la piste, on croit même atteindre le col, vers 260 m, mais c'est un leurre. On continue encore 1 km sur un sentier moins large, puis durant 2 km on aborde un sentier, bien balisé mais tracé à travers les touffes d'herbe, les pierres et surtout la mousse gorgée d'eau, prévoir des bottes !
A vrai dire, la montée n'est plus forte du tout, mais jusqu'au col, c'est un peu pénible.
Du col, en 1 km descente assez facile (en poussant le vélo) jusqu'à un lac, où commence une piste rudimentaire empruntée sans difficulté par les 4x4, et descente sur Berle à 3 km, non loin de la petite église.
De Berle, 7 km le long de l'étroit Berlefjord jusqu'à la route 616, qu'on atteint par un tunnel non éclairé à 70 m, long de 800 m sous le col de Lådeid.
De là, Oldeid est à 4 km.
MÅLØY
Ce petit port industriel n'offre aucune curiosité, à part son installation en terrasse au-dessus du détroit d'Ulvesund, Måløy étant située sur une petite île, Vagsøy. Sur l'île, deux curiosités : Kannestein et Kråkenes.
Kannestein est un rocher-champignon en bord de mer, à Oppedal, 10 km à l'ouest de Måløy par le sud.
Kråkenes est un point de vue du haut de falaises à 400 m d'altitude. Enfin, je suppose, car quand j'ai voulu m'y rendre, il faisait (une fois de plus...) un temps abominable, vent et pluie du nord, on n'y voyait... que goutte dès 200 m. A 22 km au nord-ouest de Måløy, via Raudeberg, autre petit port industriel 7 km nord.
Måløy est reliée au continent par un pont aérien de 1,2 km, prenant appui sur un îlot intermédiaire. Impressionnant de le faire à vélo (trottoir), surtout quand il y a du vent ! Déjà qu'il a une forme sinueuse, on jurerait en plus que le vent le fait balancer - et on s'imagine déjà projeté 45 m plus bas, le vent se servant de votre poncho pour s'engouffrer et vous catapulter. Prenez le trottoir du côté nord, on y a moins le sentiment de vide sous ses pieds.
Il est assez difficile de camper sur le pourtour de l'île (à part à 4 km, près du musée de Vågsvåg direction Oppedal), donc dormir avant l'île (ou squattez une maison abandonnée !).
PRESQU'ILE DE SELJE
Cette presqu'île, entre Måløy et Ålesund, semble être assez touristique. Ce ne sont plus vraiment les fjords qui dominent ici le paysage, mais plutôt d'immenses falaises, hautes jusqu'à 500 m, plongeant dans la mer - pas très différent des montagnes le long des fjords, à vrai dire ! Mais les espaces sont plus ouverts vers le large.
Selje est accessible depuis Åheim via un beau col (mais montée rude) à 251 m.
De Selje, accès à un monastère sur une petite île, 2 à 3 fois par jour (10-13-15 h) en saison, mais cher (150 kr).
De Selje, on peut gagner Leikanger, façade est de la presqu'île, via un col à 282 m, avec de belles vues en montée puis descente.
De ce côté, le principal site, c'est le panorama de Kjerringa (Vest Kaap), à 497 m, et 15 km depuis Leikanger. 45 kr, mais on paye au sommet : il suffit de s'arrêter 200 m avant, de toutes manières les plues belles vues sont dans la montée, le sommet n'apporte rien (on voit presque la même chose depuis la route d'Hoddevik).
Hoddevik, justement, est accessible par une autre route au départ de Leikanger. On passe un premier col à 228 m (Kongshauge) avec un site historique un peu avant ce col, puis un second, à 288 m. Vues pas mal. Belle en lacet pour redescendre sur Hoddevik.
RUNDE
Je m'y suis rendu par hasard, juste en voulant aller au bout de la route. Cette petite île, accessible via 3 viaducs et 1 tunnel, renferme une réserve ornithologique, avec des oiseaux nidifiant sur des falaises.
De Ålesund, prendre la E39/136 vers l'est sur 18 km jusqu'à Spjelkavik. Prendre la 60 plein sud sur 2 km, puis la 61 vers l'ouest sur 14 km, jusqu'au ferry Sulesund-Hareid (toutes les 30 mn). De Hareid, continuer ouest sur la 61 sur 18 km. Prendre à droite (nord-ouest) la 654 vers Fosnavåg (c'est à ce carrefour qu'on oblique si l'on vient du sud-ouest, Måløy à 72 km). A 7 km, continuer nord sur la 654, on passe sur l'île de Leinøya par une digue suivie d'un viaduc. A 6 km, prendre à droite vers Runde. Un viaduc fait passer sur l'île de Remøya, puis tunnel de 1 km, puis viaduc et enfin digue (ouf !) qui fait passer sur l'île de Runde. Sauf si l'on peut se payer une excursion en bateau, évidemment le meilleur moyen d'observer les colonies, aller jusqu'au bout de la route, Goksør, 15 km depuis la 654. Camping, etc.
De là, laisser le vélo - quoique j'ai vu des traces de pneus jusqu'au col de Kaldekloven (180 m) ! Mais la première partie, en bon état, est très pentue (25-35 %), et la deuxième partie, moins raide, est une ancienne piste au sol moitié mou voire boueux, on ne doit rouler que 10 % du temps.
Les sentiers sont indiqués sur des plans affichés le long de la route. Le plus rapide est de monter à Kaldekloven, et tourner à gauche : on aperçoit les colonies nichées tout le long de l'immense falaise vers le large. En plus, panorama exceptionnel.
Autre panorama exceptionnel : sur vous continuez la 654 jusqu'à Fosnavåg (4,5 km depuis le carrefour de Runde) : continuez vers l'île de Nerlandsøya (viaduc) et Kvalsvik. A 2,5 km, au terme d'une montée (500 m depuis le viaduc), prendre une petite route non marquée à gauche. En forte pente, elle se transforme après 500 m en piste, et monte encore 1,5 km jusqu'à un relais TV à 250 m : panorama à 360° sur le chapelet d'îles des environs.
ÅLESUND
Ville-mer dans un superbe site, au bout d'un chapelet de fjords et d'îles. Un peu avant le centre-ville, tourner à droite vers "Fjellstua". Rude montée au début, après une dernière descente on atteint le point de vue à 150 m, immédiatement au-dessus du centre ville. Encore un peu avant, l'église de Borgund, entourée par le musée de plein air de Sunnmøre, avec sa cinquantaine de vieilles maisons.
L'accès aux tunnels sous-marins vers les îles au large (Giske, aéroport sur Valderøya, Godøya) est interdit à vélo, il faut prendre un lokalbåt. Du reste, la E39/136 entre Ålesund et Spjelkavik (9 km est) est une autoroute, on doit s'en tenir à l'itinéraire cyclable, non indiqué quoique relativement évident (moins en quittant la ville).
Arrivé à Moa, 8-9 km est Ålesund, il faut continuer tout droit vers Spjelkavik (ou tourner à droite vers Måløy, Bergen), et continuer toujours tout droit vers une zone industrielle, en fait l'ancienne route, qui passe juste sous la voie rapide. Au bout du lac, y'a pas, faut rejoindre la voie rapide, étroite, où les conducteurs (notamment semi-remorque) déboulent comme des dératés et n'hésitent pas à frôler le cycliste imprudemment engagé.
On peut encore éviter cette route de l'enfer au carrefour suivant et pour 15 km, en tournant à droite vers Vatne, puis Skodje, et à la sortie de ce bourg, à gauche vers Sornørdal, où l'on redescend (col à 165 m) sur Sjøholt, au pied de la montée du col de Nysaetra (330 m).
Juste avant ce col, entre les panneaux E39-17-6,5 et -7, piste à gauche (nord) vers le relais TV sur le Lebergsfjell, 628 m. A l'entrée de la piste, pancarte blanche indiquant "Ørskogfjellet", et barrière. Les 2 premiers km sont assez faciles, par contre rudes sections dans le 1,5 km suivant. Mais le panorama est époustouflant, entre le chapelet de lacs et bras de mer en direction d'Ålesund, et les montagnes enneigées au-dessus du Storfjord, et plus loin encore.
MOLDE
Molde est une ville très industrielle sans intérêt, sinon d'être située face à une belle barrière de montagnes plus au sud, au-delà du très large Moldefjord.
REINSFJELLET
A 53 km est de Molde et 985 m d'altitude. Prendre la E39 vers l'est, puis à 20 km la 66 vers le nord-est, puis à 15 km à Batnfjordsør, continuer tout droit sur la 666 sur 11,5 km jusqu'à Torvik, enfin route à droite vers Heggem sur 6,5 km. Sur cette route, ne pas tourner à 3 km sur une piste signalée "Reinsfjell", qui doit sûrement finir en sentier. 1 km avant le col, juste avant quelques fermes, petite pancarte en bois lisible dans l'autre direction "Reinsfjellet", la piste débute.
Nous sommes à 140 m d'altitude, 6 km après, on est au sommet, 845 m plus haut ! Autant que ça grimpe sec. A 600 m, on passe près d'un col, après quoi moins d'1 km est goudronné. Autour de 800 m d'altitude, sévère section, on doit approcher les 25% ! Ensuite, moins fort.
C'est l'un des plus beaux panoramas à 360 que je connaisse au monde : multitude d'îles, de lacs, de fjords, et vue extraordinaire sur les Alpes de Sunmøre, encore fortement enneigées début juillet. A l'opposé, au loin, la ville de Kristiansund.
Attention à la descente, en particulier entre 900 et 700 m : non seulement c'est pentu, mais bien gravillonné (et parfois raviné, après le goudron).
SUNNDALSØRA
Au nord-ouest, en venant de Eidsvåg et Molde, deux tunnels le long du fjord (Sunndalsfjord), qu'on peut éviter par l'ancienne route côtière. Le deuxième est aisé à éviter depuis Sunndalsøra (suivre Vikdal), par contre dans l'autre sens, il faut chercher dans le village de Oksendalsøra (d'où part à l'opposé la route de Brandstad). Superbe montée, jusqu'au petit col (indiqué par la carte Cappelens) de Vettamyra, à 230 m. Il faut monter jusqu'à l'antenne proche pour avoir un point de vue superbe sur les montagnes enneigées.
Dans la descente, route à droite, remontant à 300 m jusqu'à la centrale électrique de Vikdal. Surprise, les vues sont moins percutantes, à part sur la petite ville industrielle de Sunndalsøra.
En quittant Sunndalsøra vers Oppdal et l'est, piste cyclable. Celle-ci rejoint ensuite la route de Groa et Hoås (quitter la piste cyclable avant l'établissement scolaire), certes plus tranquille que la nationale, mais, sur les 9 km, section de 4,5 km de piste, et surtout profil accidenté.
A 34 km de Sunndalsøra, Gjøra 205 m, accès au parc "nasjonal". Pas trop vu son intérêt (a priori des maisons anciennes), mais belles vues. La route principale monte jusqu'au col de Hafsåsen (800 m) puis redescend vers des fermes, tandis qu'une piste de 4 km redescend vers le coeur du parc. De là, une piste (celle de droite) rejoint en 5 km le col peu marqué de Stortaela (725 m), avec une velle vue sur une rangée enneigée (ne pas y aller le soir, soleil dans les yeux).
TRONDHEIM
A l'instar d'Oslo et de Bergen, Trondheim propose un "pass", le Trondheim City Card, 198 kr, on peut l'utiliser pour deux personnes durant un an ! Cela dit, on paye quand même 50% des entrées, et sauf à être un collectionneur de musées, il n'y a pas tant d'attractions payantes qui valent le cou...t.
http://www.enjoy-trondheim.com
Le site le plus connu, la cathédrale de Nidaros, d'une très grande importance historique pour l'ensemble de la Scandinavie. En fait, c'est surtout l'extérieur (gratuit !) qui vaut la peine, avec notamment sa façade extravagante. L'intérieur est un peu minimaliste, très sombre, avec des surveillantes qui traquent le moindre brandisseur d'appareil photos (de toute manière, il faudrait un bon moment d'exposition). La montée à la tour demande parfois 30 mn d'attente, avec un panorama qui n'a rien d'extraordinaire justifiant cette attente. 50 kr l'entrée (y compris la tour), ou bien 100 kr avec les deux musées dan le Palais de l'Archevêché en face. Assez bien (quoiqu'au musée des couronnements, la chasse au photographe amateur soit également menée).
La forteresse Kristianten : sympathique, plus pour le bâtiment que vraiment pour la vue, moyenne.
Les quais de la vieille ville - qui ne sont pas sur la mer, à laquelle le centre-ville tourne le dos, mais le long d'une petite rivière. Bon, c'est quand même pas Bryggen de Bergen, mais ça a son charme, autour du vieux pont.
Tiens, justement, partant du vieux pont à l'assaut direct de la côte vers la forteresse (qu'il vaut quand même mieux aborder plus progressivement depuis le grand pont vers la cathédrale), l'unique télévélo ! Pas testé, avec mes habituels 30 kg de bagages, mais la rue, en très forte pente, est doté d'un rail. Une fois le système actionné avec un badge acheté à l'OT ou la boutique vélo à 100 m à droite, une pédale monte le rail, sur laquelle on pose le pied droit, et on se laisse emporter. Marrant plus qu'autre chose (j'ai cru comprendre qu'il en coutait 100 kr, j'espère pour une semaine d'utilisation)